Обо мне

Моя фотография
не город..., Могилевская область, Belarus

вторник, 15 апреля 2014 г.

ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ – 2

ТОКАРНЫЙ СТАНОК ПО ДЕРЕВУ – 2


Сейчас речь пойдёт о технике точения дерева. Упор сделан на схемы, поясняющие то, что словами описывать долго, а читать написанное ещё и нудно. Понятно, что это не энциклопедия, но самое важное начинающий токарь для себя найдёт. Дерзайте, глотайте пыль и проверьте на практике представленные здесь советы.


Привожу основные элементы, необходимые вам для крепления заготовки в станке.
Резьбовой хвостовик или конус морзе (нижний рисунок) согласован с посадочным
отверстием шпинделя. Я ориентируюсь на свой станок, описанный в дневнике,
где шпиндель с резьбой.
1 — Патрон трёхкулачковый самоцентрирующися:
2 — Планшайба;
3 и 4 — два вида гребёнок;
5 — Гребёнка или вилка или трезубец с конусом морзе.

Шпиндель оснащён сменными насадками для крепления обрабатываемых заготовок.
У данного вала для насадок имеется резьбовое посадочное место.
На схеме показан переходник с двухсторонней резьбой и трезубец с резьбовым
хвостовиком  в отверстии шпинделя.

Кулачковый патрон и планшайба.

В большинстве случаев заготовка имеет квадратное сечение.
По её торцам чертят диагонали и намечают конусом и молотком центра (вмятины).

Заготовка закреплена в токарном станке по дереву.
Гребёнка шпинделя, неподвижный центр задней бабки и подручник перед деревянной заготовкой.
Вид сверху.
Неподвижный задний центр в местах контакта с торцом дерева смазывается машинным маслом. Это предотвращает скрип дерева и его износ. Время от времени поджимайте центр, чтобы деталь не болталась.
Перед включением станка прокрутите деталь вручную, проверьте чтобы она не задевала подручник. Оденьте защитные очки, подберите длинные волосы и части одежды так, чтобы их не намотало на вращающиеся детали станка при непредвиденных обстоятельствах.

Можно взять “косяк” и сделать на углах насечки вдоль всей заготовки.
При последующей обдирке дерева полукруглой стамеской они  (нижняя схема) дадут
ломанную стружку (предотвращает задиры вглубь косослойного дерева).
Подобный тип точения, когда стамеска «тупо» смотрит на поверхность детали и расположена в её осевой плоскости, я называю «скоблением».
Ободрав заготовку, придвиньте подручник ближе к детали.
Грубая обдирка кривой заготовки делается полукруглой стамеской.
Она слегка наклонена в сторону точения и расположена в осевой плоскости детали.

Прикиньте, когда вам удобнее приступить к разметки различных участков точения.
В любом случае помните, самое тонкое точится последним, иначе ослабите жёсткость детали.

Нанесение рисок по карандашной разметке делаем косяком (левая схема).
С нанесения риски начинается и процесс торцевания (правая схема).
В этом случае первое движение стамески направлено под углом к обрабатываемой детали, так, чтобы поверхность режущей кромки лезвия совпадала с поверхностью торца детали.
Вторым движением срезаем фаску , расширяя надрез. Так повторяется до создания нужной глубины торца. Прежде чем выточить шар, его торцуют (не срезая ножки), оставляя цилиндр равный его диаметру.
Стамеска направлена строго в центр вращения детали.

“Скоблить” полукруглой стамеской, это не точение (но без него не обойтись). Немного освоившись, приобретя какой-то навык и уверенность в работе, переходите к точению резанием. Это чистовая обработка древесины при которой со стамески сходит стружка, а не труха их опилок. Драная поверхность приобретает приятный блеск и чистоту линии.
Сделав первый проход, повторяйте операцию до получения цилиндра нужного диаметра.
Захватывайте тонкую стружку, ведя стамеску вдоль детали равномерно, не меняя положения резца.

Стружка снимается центральной частью лезвия или его нижним углом.

Точка указывает место касания лезвия стамески с поверхностью заготовки.

Начинайте с торцевания куска цилиндра нужной длины и переходите к закруглению углов, постепенно приближая профиль детали к нужной форме и размеру. Стамеску  надо держать очень крепко, прижимая её не только к детали, а и к подручнику. При неудачном расположении лезвия стамеска сорвётся и мгновенно расковыряет вашу деталь по спирали. Если вы чувствуете себя не уверенно и опасаетесь испортить деталь, перейдите от резания к “скоблению” дерева (смените стамеску). Шар точится равномерно с двух сторон. Его форма проверяется плоским шаблоном и доводится «до ума» напильником и наждачной шкуркой. При желании, поверхность выглаживается до блеска твердой полированной пластиной. Срезается шар постепенно с двух сторон кончиком стамески, так, как делали насечки.
Косяк имеет двухстороннюю заточку и работает во всех направлениях. Я левша, и это помогает мне менять руки при точении справа на лева и с лева на права.

Рано или поздно, но вам придётся столкнуться с вытачиванием шаровой поверхности. Это самая сложная для токаря работа. Конечно, если вы решите всю жизнь скоблить дерево, а не резать, то проблем не будет.
Словами не научишь ремеслу, но несколько слов всё же дам, а дальше, полагайтесь только на практику и опыт.
Положение косяка в верхней точке шара и нижней различны. Стамеска плавно разворачивается своей плоскостью и одновременно с этим опускает  “нос” в сторону оси вращения (рукоятка задирается кверху). Одно не точное движение, и стамеска выйдет из под контроля, пропахав шар глубокой бороздой. Ещё раз скажу, держите стамеску крепко, прижимая к подручнику, а не только к дереву.

Установка заготовки на планшайбу. 
Точно выставите планшайбу по центру заготовки (вычертив на заготовке круг, равный диаметру планшайбы) и закрепите её шурупами.
Если ваш кусок дерева или другого материала установлен не по центру, то при его вращении станок от дисбаланса будет сильно трясти из стороны в сторону. Желательно заготовку предварительно обрезать по кругу с припуском на обработку.

Планшайба с заготовкой наворачивается на резьбу переходника в шпинделе (по часовой стрелке).

Круглая стамеска для расточных работ. 
Разумеется, её форма зависит от профиля точёнки.
Вид сверху, сбоку и снизу.

Режущая кромка стамески располагается строго по центру вращения детали. 
Обработка ведётся ближней к вам части заготовки относительно центра вращения. Как только стамеска выйдет за центр вращения в дальнюю часть, её резко отбросит вверх.
Растачивая полость, не наскочите на шурупы, поберегите стамеску!
Но не всегда вам нужно точно центровать деталь на планшайбе. Бывает необходимость в смещении заготовки от центра, чтобы проточить только часть детали после её фрезеровки. Попробуйте домыслить возможности такой обработки сами. Есть много изделий с незначительной доработкой токарным способом, отчего они выглядят весьма неожиданно и эффектно.

На переходник с двухсторонней резьбой можно накручивать деревянную заготовку. Для этого в ней сверлится отверстие и нарезается резьба только первым метчиком, чтобы обеспечить плотную посадку заготовки на резьбу переходника.
Из заготовки можно выточить нужную деталь, а можно подготовить на ней конусное посадочное место. Тогда все детали с высверленными в них углублениями можно обтачивать на  деревянном конусе насадки (размеры конуса и отверстия надо согласовать методом проб и ошибок).  Если деталь болтается на оправке, проложите металлическую фольгу или бумагу.

Если затраты времени окупаются количеством вытачиваемых деталей, то есть смысл превратить деревянный конус в цангу. Достаточно сделать два перекрёстных распила через центральное отверстие торца и конусной шплинт расширит отверстие. Заготовка своим донышком будет проталкивать шплинт до тех пор, пока она сможет насаживаться на конус.

Если в насадке расточить или высверлить отверстие, то в него можно забить небольшую заготовку для консольной обработки.
Часто приходится точить  детали с тонкими элементами. 
Поясню на примере.
У изделия есть полость, которую можно выточить только при консольном креплении детали. Перед тем, как точить тонкую конусную часть детали, полностью закончите основную часть с шаром. Кажется очевидным, что выточив первой ножку, не выточишь шарик, ножка сломается. Но эта очевидность до многих доходит задним числом.

Не стремитесь протачивать длинные и тонкие детали сразу по всей длине. Выполняйте работу поэтапно, начиная и заканчивая обтачивать заготовку у центра задней бабки и постепенно продвигаясь к передней бабке. В таком случае надо учитывать деформации заготовки.
1 — Длинная и тонкая заготовка  может при вращении вибрировать даже от собственного веса .
2 — Деталь чувствительней к давлению резца в своём центре, особенно, если площадь соприкосновения с резцом большая.
3 — Стремясь глубже врезаться в заготовку, чтобы проточить нужный диаметр за один проход, резец с большим усилием её отжимает. Добравшись до центра, резец сломает деталь.
4 — Режущая кромка небольшая, и она давит на заготовку вдоль её оси. Придется сделать несколько проходов, зато деталь не сломается.
Пора сказать несколько слов о скорости резания.
Скорость резания заготовки на большом и малом её диаметрах  значительно различается. Пройти путь по малому кольцу и по большому за одно и тоже время можно только с разной скоростью движения.  Обтачивая наибольший диаметр детали, вы чувствуете стремительное набегание дерева на лезвие стамески. Но, спускаясь всё ниже и ниже к оси вращения, туда, где диаметр детали совсем маленький, резец ощущает падение скорости резания.
Собираетесь точить мелочёвку, создайте максимальную частоту вращения детали, перебросив приводной ремень на шкиве двигателя и на шпинделе.
Частота резания на высокой скорости выше, на малой ниже.
Тонкий кругляк точится на специальном приспособлении, где несколько резцов расположены по диаметру заготовки друг против друга.

Иногда удобно поджать задним центром не саму обрабатываемую деталь, а тонкий кругляк, который мы прикладываем к ней.
Это обеспечивает доступ инструмента с подручником к торцу детали.

Заточные работы.
[more]
Получить ровную фаску с двух сторон не так-то просто. Пользуйтесь упором и ограничителем, который помогает сохранять постоянное положение железки относительно камня. Угол наклона контролируйте “на глазок”.
Не пытайтесь шлифовать на боковой поверхности камня, получите плоскую фаску.
Прикасайтесь стамеской к кругу легко, чаще охлаждайте металл в воде. Если кромка лезвия потемнеет, придётся её сточить и начать работу заново.

Доводка лезвия стамески на плоском мелкозернистом шлифовальном камне (коричневый оселок). Шлифуется только режущая кромка и задняя часть фаски, а вогнутая поверхность остаётся не тронутой. Стамеска периодически переворачивается и смачивается. Проведите по древесине кромкой лезвия, чтобы мелкие заусенцы остались там. Окончательная правка лезвия осуществляется с пастой “гойя” на кожаном ремне или на деревянной дощечке. Можно обойтись полировкой на фетровом круге с хорошими оборотами двигателя (сбивает заусенцы). Для грубой работы имейте стамеску с большим углом заточки, она должна быть выносливой к «скоблению».

Полукруглая стамеска.
Советую купить, а не пытаться сделать самому.

Не стремитесь отовариться сразу всеми стамесками, они накапливаются постепенно, по мере необходимости. Если вы имеете косяк, то этого на первых порах достаточно. Сразу же после его заточки наденьте на лезвие колпачок из пенопласта.  Повторюсь, при точении методом «скобления» угол заточки больше, иначе кромка будет крошиться. Касяком заточенным для резания не скоблите деталь, пожалейте инструмент.

Дополнение к странице
(22.12.12 г.)
Часто спрашивают, как самому сделать полукруглые стамески для работы по дереву, и мой ответ прост, купите или закажите специалистам. Все ваши потуги по изготовлению инструмента из напильников или спиц зонтиков нужного качества не дадут. Другое дело, если вы человек заводской, или имеете связи с таковыми, тогда вам и карты в руки.

Самодельную стамеску для работы по дереву можно сделать из «веретена», которое применяют в ткацкой промышленности. Бабины ниток вращаются с огромной скоростью, и насаживаются на износо и жаростойкие «веретена» инструментальной стали Р18. 
Технология шлифования показана на схемах. Можно все делать вручную, но лучше на шлифовальном станке с магнитным столом, на котором крепится заготовка.
- камнем плоского профиля снимается металл до половины диаметра «веретена» не затрагивая его концы.
2 - камнем полукруглого профиля выбирается долевой желоб в оставшейся части металла.
3 - заготовка разрезается на две не равные части отрезным шлифовальным кругом.
Более длинная (В) заготовка затачивается фаской вовнутрь, и ею торцуют профиль деревянной заготовки (теперь его просто выпиливают электролобзиком).
Короткая заготовка (А) годится для ручной резьбы по дереву, и затачивается фаской наружу.
Понятно, что металл нельзя «отпускать» на огне для облегчения обработки, и нельзя допускать прижоги при поспешной шлифовки без охлаждения, его свойства уже не восстановить кустарной закалкой.
4 - самая сложная операция, это заточка режущей кромки, которая сродни искусству, и дается не каждому.
Для токарных работ (С) лезвие имеет полукруглую кромку.
Стамески-01
Стамески-02
P1030414 копия
P1030414 копия2
P1030411 копия1
На фотографиях показаны самодельные стамески по дереву с внутренней и наружной заточкой.
Кроме того, здесь одна стамеска сделана из кругляка сырого металла Р18. Проточенная до нужного диаметра заготовка высверливалась и распускалась на две половинки вдоль. После этого металл проходил сложный процесс закалки у термистов завода. Финишные операции придавали инструменту нужную заточку.
Посмотрите на лезвие со стороны режущей кромки, если она блестит тонкой линией, то заточка плохая, если кромки не видно, то заточка хорошая.
___________________________________________________________________________________________
Хочу пожелать всем токарям-любителям стать академиками в своём деле. Самодеятельность мужикам не к лицу. Терпения и сообразительности. У каждого токаря свой почерк работы, своя манера держать стамеску. Доверяйте себе.

2 комментария:

  1. Спасибо, очень толковая статья. По схемам многое стало понятно. Пошёл делать себе резец ;)

    ОтветитьУдалить
  2. Ставлю 5+, приятно читать толковые статьи , особенно с иллюстрациями, Спасибо )

    ОтветитьУдалить